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“設拉子(Shiraz)”、“赤霞珠(Cabernet Sauvignon)”、“霞多麗(Chardonnay)”等這些都是在澳大利亞表現出色的葡萄品種，當你問起最喜歡澳大利亞的哪種酒時，酒友們的回答也無外乎這幾種，但是對于梅洛(Merlot)，似乎關注的人一直很少。
就連影響了很多葡萄酒愛好者的好萊塢電影《杯酒人生》當中，梅洛也是不受待見的角色，在黑比諾的對比下黯然失色。但是，消費者們似乎有些“口是心非”——在成熟葡萄酒市場上的調研數據顯示，澳大利亞的梅洛其實相當受消費者歡迎：Wine Intelligence的研究結果表明，它是澳大利亞最受歡迎的紅葡萄品種之一，也是英國最受歡迎的紅葡萄酒品種之一，在美國它受歡迎的地位僅次于赤霞珠，位列第二。
為什么它頗受消費者歡迎，卻不被葡萄酒專家們看好?一個較為廣泛的說法是，澳大利亞所種植的梅洛克隆品種不夠好，還有人認為是它在葡萄園里所受到的重視不夠。
然而，如果你拋開那些固有的偏見，你會發現梅洛在今日澳大利亞葡萄酒世界中形勢從未如此之好。在澳大利亞風格各異的葡萄酒產區中，這個品種被釀制成令人倍感興奮的酒款，不但保持常年受歡迎的態勢，而且正在刷新大家對它的認知!
不算久遠卻頗有些曲折的歷史
每當我們說起某個葡萄品種，我們常常會提到19世紀“葡萄酒之父”James Busby將一些葡萄藤帶來澳洲大陸，它們由此生根發芽，掀開時代新篇章的故事。然而，講到梅洛的時候，我們卻沒辦法這樣開場。在澳大利亞，梅洛沒有珍貴的老藤資源，也沒有能夠追根溯源的浪漫故事。
澳大利亞有全世界最古老的一些葡萄藤，不過這其中并不包括梅洛
相反，盡管我們根據現有記錄，知道澳大利亞是在1923年開始種植梅洛的，但實際上到了1965年，梅洛的故事才剛剛開始。澳大利亞第一次大批量引入的梅洛，是來自美國加利福尼亞的UC Davis，而不是傳統的梅洛種植中心法國波爾多。這個克隆品種D3V14如今是澳大利亞種植最廣泛的梅洛克隆，但它也一直以來引發爭議不斷。
自從梅洛進入澳大利亞之后多年，一直在澳大利亞葡萄酒圈內無足輕重。甚至直到1987年，這個品種才有以噸為單位的葡萄壓榨官方記錄，而且直到1992年，梅洛在葡萄壓榨記錄的噸位排名表上，還排在馬塔羅(Mataro)的后面。
不過，格局就在此時開始發生變化了……
種得早不如種得巧，不得不說，梅洛在澳大利亞開始大規模種植的時機相當好。1937年，澳大利亞葡萄酒出口為1800萬升，已經是那個時代的巔峰，這個數字直到1986/1987年才被2110萬升的出口數字超越。而到了上個世紀90年代，澳大利亞葡萄酒開始了井噴式的發展。1994年澳大利亞葡萄酒出口達1.2億升，而到了2007年這個數字增長至7.8億升。
正如澳大利亞葡萄酒的整體形勢一樣，梅洛也同樣經歷了前所未有的增長，從1987年1000噸的壓榨量，增長到1995年的6037噸，2016年更達到11.2萬噸。隨著這次爆炸性的增長，澳大利亞的釀酒師們對梅洛有了長足的認識和更深刻的理解。這份理解，加上釀酒師的熱情，為澳大利亞之后出產令人驚嘆的梅洛葡萄酒奠定了堅實的基礎
澳大利亞的梅洛之王
在澳大利亞，很難找到比Jim Irvine更有激情而不知疲倦地推廣梅洛的人。Jim的家族在巴羅薩有悠久的葡萄酒釀造歷史，而Jim在這個產區已經耕耘了60個收獲季。雖然他們家族親力親為釀造好幾個不同品種的葡萄酒，但梅洛是Jim真正心之所屬。
盡管他對梅洛如此熱愛，但他也并不回避梅洛在澳大利亞有點被“邊緣化”的身份。他使用的也大部分是D3V14的克隆，而他釀造的梅洛葡萄酒取得了巨大的成功，獲得諸多獎項。他認為，選址不佳、藤齡過于年輕、以及釀酒師對梅洛這個品種了解不足，是造成梅洛如今在澳大利亞不受“待見”的原因。
澳大利亞有太多的梅洛種植在錯誤的地方——人們期望它會像設拉子或歌海娜那樣生長，但它并沒有——它討厭濕漉漉的根部，從最開始，它就需要排水良好的土壤，所以如果你種在黏土上，它就會有問題。只要我們剔除掉那些成熟不佳的果實，梅洛的光輝終將顯現。在設拉子的光環之下，梅洛已經被掩蓋太久了。——2014年Jim Irvine在接受《澳大利亞人報(The Australian)》采訪時說。
除了Jim Irvine之外，澳大利亞還有不少人，利用不同選址的風土，釀造了迷人的澳大利亞梅洛。釀酒師Brian Croser也是其中之一，他給葡萄種植選址的眼光是世界知名的。他在Petaluma的時候，就在庫納瓦拉(Coonawarra)選擇了Evans葡萄園種植梅洛(以及赤霞珠)。他于1978年，從Len Evans手中購得這塊葡萄園，并在1990年發售了第一個Petaluma Merlot。這款酒以其悠長縈繞的優雅和精美著稱。Petaluma現任首席釀酒師Andrew Hardy自2004年接過衣缽之后，更將它發揚光大。
不僅僅是傳統的澳大利亞酒莊與梅洛產生了碰撞火花，有創意的例子也比比皆是。Brad Hickey曾是紐約城里最頂尖的侍酒師之一，而他推出的Brash Higgins品牌，在澳大利亞高端葡萄酒業界掀起了不小的浪花。
他以有趣的品種和釀酒方式推陳出新，其中他的MRLO就是為人所熟知的一款，以梅洛與10%的黑珍珠(Nero d'Avola)混釀，令酸度和單寧都有所增加，當然還有一絲異國風情。這款酒的葡萄，來自麥克拉侖谷(McLaren Vale)的Lennon葡萄園，并在粘土罐和開放式發酵罐中發酵。經過壓榨后，葡萄酒在粘土罐中靜置9個月。它不是你所習以為常的梅洛，但正是這種葡萄酒，正在改變人們對澳大利亞葡萄酒現在和未來的認知。
未來屬于梅洛嗎?
在澳大利亞開局不利的情況下，梅洛如今開始顯示出其潛力，頗有成為澳大利亞最優秀的葡萄品種之一的態勢。每一年在各大產區，如庫納瓦拉、瑪格利特河(Margaret River)、麥克拉侖谷、巴羅薩谷(Barossa Valley)，都有合適梅洛的選址被發掘。每一年，釀酒師們都對這個品種有更多的了解，在葡萄園里、在釀酒廠里，都知道與它“共事”的最佳方式是什么。每一年，全澳大利亞的葡萄園又都老了一歲，從“叛逆的青春期”向更平衡和成熟的年齡又進了一步。梅洛的出口量也從2000年的600萬升增長到2016年的6000多萬升。
傳統派的釀酒師，正在為澳大利亞梅洛提供教科書般的作品，而具有前衛精神和實驗精神的釀酒師，正為這個品種帶來新的生命。正如我們在開篇提到的，澳大利亞的梅洛銷售數據已然顯示其頗受歡迎，而梅洛在國際和國內市場上叱咤風云，可謂指日可待!
